Внутренняя отделка балкона своими руками вагонкой: пошаговая инструкция, видео

Что надо сделать перед обивкой

Перед обшивкой лоджии выбранным видом вагонки необходимо провести комплекс подготовительных работ:

1. Установить новые металлопластиковые окна или отремонтировать и тщательно заделать трещины в старой древесине.
2. Убрать с балкона все предметы и мебель, демонтировать напольные покрытия и старые настенные покрытия.
3. Зачистите и продуйте стыки между панелями в панельном доме или щели в кладке монтажной пеной, как показано на рисунке. Излишки пены, выступающие снаружи, необходимо удалить острым ножом.
4. Загрунтуйте все бетонные поверхности.
5. Вывоз и утилизация строительного мусора.

В многоквартирных домах советской постройки обшивке и утеплению балконов мешает отсутствие парапетов. Это означает, что по краю балконной плиты устанавливается металлический забор, зашитый плоским шифером или другим подобным материалом. В таких ситуациях принято строить парапет с нуля из пеноблоков или возводить прочный стальной каркас, выдерживающий вес стекла.

Если в помещении планируется установка кондиционера, к подготовительным работам необходимо добавить просверливание сквозного отверстия в стене, где потом будет происходить сообщение между внешним и внутренним блоками.

Каркас для обшивки лоджии

Каркас каминной лоджии

Облицовка всегда начинается с обустройства короба (каркаса). Шаги для завершения основного этапа:

1. Уровень ровности всех поверхностей на балконе проверьте.
2. Установите вертикальные рейки, между ними положите горизонтальные.
3. Отрежьте направляющую до нужной длины.
4. Наметьте отметки для будущих креплений, отметьте карандашом каждые 60-80 см.
5. Просверлите отверстия сверлом на 6 мм (глубина – 5-6 см).
6. Начинайте работу с угловых стоек, проложите три рейки: на уровне колена, бедра, плеча. Соблюдайте интервал между ними в 50 см.
7. Забейте рейки дюбелями. Затянуть саморезами, предварительно накрутив на направляющие пластиковые шпильки.
8. Создайте ряд вертикальных направляющих.
9. Сначала затяните шнур, чтобы оболочка легла ровно.
10. Смонтируйте, зафиксируйте остальные стержни.

Ссылка! Укладку реек начинают горизонтально, предварительно уложив слой утеплителя (минеральная вата), сверху — пароизоляционную пленку.

Монтаж обрешётки

Приступаем к фиксации обрешетки, к которой будет прибиваться вагонка. Толщина брусков должна соответствовать выбранному утеплителю. Здесь также предпочтительнее использовать минеральную вату. В первую очередь это связано с простотой монтажа. При выборе пенопласта или пенопласта при монтаже неизбежно образуются дыры. Их необходимо заполнить пенопластом или все той же стекловатой. Стержни крепятся к поверхностям перпендикулярно направлению вкладышей с помощью дюбель-гвоздей.

Работа эта не сложная, но и не быстрая. Закрепить обрешетку необходимо на многих мелких поверхностях: оконных и дверных откосах. Баржи также крепятся к внешней стороне склонов по всему периметру. Отлив окна, который не нужен и для придания привлекательного вида помещению, демонтируется.

Со стороны балкона горизонтальную часть под окном можно не зашивать откидными досками, а подогнать оконную раму. По аналогии с другими комнатами в квартире. Вместо деревянных брусков для короба допускается использовать металлический профиль. В этом случае укомплектовать балкон люком своими руками будет проще. Однако для крепления пластин необходимо использовать саморезы. Это не лучший способ повлиять на внешний вид помещения.

При установке коробки особое внимание следует уделить аккуратности работы. Все направляющие одной поверхности должны лежать в одной плоскости. В противном случае после завершения будут видны ошибки. Устранить их будет очень проблематично. Вертикаль стен и горизонталь потолка проверяются по уровню.

Начальный этап – утепление

Чтобы обустройство возымело эффект, необходимо выполнить теплоизоляцию пола, потолка и всех стен балкона, кроме несущей (которая граничит с помещением). На это есть 2 причины:

1. Не факт, что владельцы 4-х соседних квартир захотят утеплить свои стены. Так что холод все равно будет проникать в вас со всех сторон, а то и со всех сразу.
2. Крыши и перегородки на лоджиях из кирпича или бетона могут промерзать по конструкции. Это означает, что утепление соседнего балконного помещения (от соседей) вам не поможет, и вам придется проделать ту же операцию со своей стороны.

Если в зимнее время вы планируете держать двери лоджии постоянно закрытыми, стены можно смело укрыть вспененным полиэтиленом толщиной 5-10 мм с теплоотражающим слоем фольги. Другое дело, когда балкон круглый год используется как жилое помещение. Тогда потребуется внутреннее утепление экструдированным пенополистиролом толщиной не менее 20 мм.

Ссылка. Вспененный полиэтилен больше известен рядовому пользователю по торговым маркам – Пенофол или Изолон. То же самое и с пенопластом, часто именуемым Пеноплекс.

Несколько слов о том, зачем нужна внутренняя теплоизоляция, а не внешняя. Даже если вы достроите часть фасада, вы не сможете выполнить работы самостоятельно, кроме как на 1-м этаже. О бесперспективности наружного утепления перегородок и перекрытий мы упоминали выше.

Технология утепления балкона экструдированным пенополистиролом реализуется в следующем порядке:

1. Сплошные листы пеноплекса крепите к стенам дюбелями с пластиковыми хомутами (иначе – грибами), на каждый лист достаточно 3 штук.
2. Оставшиеся участки закройте вырезанными и плотно прилегающими элементами из теплоизоляционного материала.
3. Для покрытия парапета полукруглой лоджии используйте узкие полоски пенополистирола вместо целых панелей, закрепленных на 2-х грибах.
4. После завершения аккуратно заполните все стыки монтажной пеной, а после застывания срежьте остатки.

Важный момент. Правильное утепление выполняется непрерывно, без каких-либо деревянных реек, чтобы предотвратить появление мостиков холода. Исключение составляют полы, где необходимо закрепить лаги для будущего покрытия, как это сделано на картинке. Работы по утеплению начинаются с потолка и заканчиваются полом.

Изолоновый утеплитель производится по той же технологии, только вместо листов потолки и перегородки необходимо обшить рулонным материалом фольгой вверх. Полный комплекс работ смотрите в следующем видео:

Обшить балкон вагонкой своими руками

После выбора материала, помимо уточнения всех деталей, следующий вопрос к владельцам квартиры – как обшить балкон вагонкой. Затем идет обращение к интернет-ресурсам, поиск фирм, осуществляющих такой ремонт. Не исключено, что такие услуги оказывает даже магазин, торгующий стройматериалами, ведь есть магазины, которые занимаются монтажом за отдельную плату.

Однако стоимость таких услуг зачастую очень высока, в связи с чем владельцы начинают искать более дешевый способ сделать свой балкон эстетичным и удобным для домочадцев. Тогда возникает вопрос, как обшить балкон вагонкой своими руками. Процесс на самом деле не такой уж и сложный, но стоит вникнуть в детали этой работы, и перед ее началом задать себе еще один крайне важный для планирования вопрос – будет ли утепляться помещение.

С этим вопросом естественно возникает ряд вопросов о том, каким материалом утеплять, какие стены утеплять и как это повлияет на конструкцию балкона с люком, будь то пластик или дерево в данном случае.

На самом деле процесс утепления стен не сильно влияет на процесс отделки балкона деревом или пластиком. Самое главное, собственно, выбрать материал и стены, которые вы утепляете. От этой работы изменится лишь несколько моментов. Также добавятся монтажные работы по утеплению, а также немного изменится планировка.

Инструкция к работе

Если был поднят вопрос – как обшить балкон вагонкой самостоятельно, после этого необходимо четко описать последовательность действий для данного мероприятия. Чтобы сэкономить время, следуйте приведенной ниже последовательности. Итак, пошаговая инструкция отделки балконов вагонкой:

1. Первым делом необходимо удалить всю старую обшивку. Что бы ни было на старых стенах – краска, штукатурка, плитка – все нужно убрать, чтобы стены остались гладкими, чистыми.
2. Второй этап представляет собой хорошо известную процедуру прайминга. Стены, полы, потолки необходимо обработать специальной смесью. Это предотвратит появление грибка, что особенно возможно, если стены были полностью «голые».
3. Следующие этапы – монтажные работы. Третий — расставить ящики по стенам. Ящик изготовлен из деревянных стержней. Ширина промежутков между такими брусками называется шагом. Шаг рассчитывается по габаритам теплоизоляционного материала. Если его нет, то он определяется по решению собственников.
4. Шаги 4 и 6 актуальны только для тех, кто решил утеплить балкон. Соответственно, на четвертом этапе устанавливается и закрепляется утеплитель.
5. На пятом этапе необходимо проделать с полом аналогичную процедуру, как это было сделано со стенами.
6. Соответственно, на шестом этапе устанавливается и закрепляется в полу утеплитель.
7. Поверх всего укладывается влагостойкая фанера. Толщина не должна быть меньше 10 см.
8. Только на восьмом шаге вагонка крепится к стенам.
9. На девятом нужно заняться монтажом крыши.
10. Только на десятом монтируется плинтус, добавляются углы и откосы.

Для более глубокого понимания каждого шага, а также всего процесса рекомендуется посмотреть, как обшить балкон люком своими руками видео.

Варианты утепления балкона

В общем, для утепления подойдет любой материал, найденный в строительных магазинах или на рынке. Но опять же есть классификация по уровню утепления и стоимости утепления. Ниже приведены основные обогреватели, имеющиеся в продаже.

• пенопласт;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;
• фольгированный вспененный полиэтилен;
• пеностекло;
• пеноблок.

Пенопласт

Самый дешевый вариант утепления. Недостатки такого утеплителя – возможность механических повреждений, ненатуральность и выделение вредных химических веществ. Все они заслуживают более пристального внимания. Пенополистирол на самом деле можно легко согнуть, но под клапаном это мало что дает. В этом случае, чтобы повредить утеплитель, придется полностью пробивать облицовку. С пластиком это не так сложно, а вот с деревом надо постараться.

Трудно опровергнуть ненатуральность пены. Он на самом деле «дитя химических реакций», но при этом совершенно безопасный. Пенопласт выделяет вредные химические элементы только при горении. В противном случае он нейтрален. Но этот материал изолирует не хуже других. Поэтому в данном случае соотношение цены и качества самое оптимальное.

Минеральные ваты

Этот материал относится к средней ценовой категории, но при этом имеет ряд недостатков и в чем-то даже уступает пенополистиролу. Он сделан из камня, стекловаты и шлака, поэтому полностью натуральный. Однако существует два вида такого материала. Во-первых, для склеивания используются химические вещества на основе смолы, что приводит только к выводу, что материал выделяет вредные химические вещества. Другой — стеганые коврики. Связующее не используется, поэтому безопасно. Такой материал хорошо согревает, но и отлично впитывает влагу. Его следует использовать только в том случае, если есть возможность полностью защитить его от влаги.

Экструдированный пенополистирол

Чуть выше среднего ценового диапазона. Но самый оптимальный и выгодный из всех изоляционных материалов. Кроме того, он обладает свойствами звукоизоляции. Имеет замковую систему, что исключает наличие щелей. Устойчив к механическим повреждениям.

Фольгированный пенополиэтилен

Редко используется как самоизолирующий материал. Однако он подходит в такой роли для южных стран, где нет сильных морозов. В противном случае возникает лишний слой, например при использовании минеральной ваты.

Пеностекло

Существует несколько версий этого материала. Производство Китай, Беларусь и Европа. Самое низкое качество Китай, далее Беларусь и самое высокое качество от европейского производителя. Цена соответствующая. Тем не менее, это лучшая изоляция, которую вы можете найти. Держит температуру как на морозе до 250 градусов, так и в соответствующую жару, легкий, не деформируется и не привередлив при укладке. Цена — единственный недостаток.

Пеноблок

Для утепления можно использовать пеноблоки, но для их утепления толщина должна быть от 30 см. Учитывая маленькую площадь балкона в стандартных квартирах, сделать такой обогреватель просто означает занять половину площади комнаты.

Все вышеперечисленные утеплители можно использовать на любых поверхностях. Если делать по ним выводы, то пенопласт будет бюджетным и эффективным вариантом, а пеностекло – более дорогим, но максимально эффективным вариантом утепления.

Какой лучше обшить?

Вагонка может быть нескольких видов, отличающихся эксплуатационными и внешними свойствами. От выбора материала зависят характеристики монтажа досок и ухода за ними, а также интерьер будущей жилплощади. Обшить лоджию можно одним из следующих видов вагонки.

Деревянной

Натуральный материал со всеми вытекающими преимуществами. Вагонка выполнена в виде тонких панелей разного размера. Балки изготавливаются из разных пород дерева: ясень, дуб, ольха, кедр, липа, ель, сосна, лиственница. Материал «дышит», не позволяет воздуху застаиваться на балконе. Необычной особенностью кожи является приятный, свежий аромат. В первую очередь из хвойных досок.

В зависимости от качества сырья корма делятся на виды:

• Материал с пометкой «Экстра» считается лучшим. Пластины хорошо обработаны, без внешних дефектов. Стоимость такого материала выше.
• Сорт «А» допускает небольшие сучки, но очень прочный.
• Древесина среднего качества используется для изготовления корма сорта «Б». На стержнях могут быть трещины и смоляные карманы.
• Материал класса «С» имеет самое низкое качество. Накладка плохо полируется, легко деформируется. На плитах имеются сучки размером до 25 мм, непроникающие трещины, потеки и другие дефекты.

Используется для разделки кладовых, технических и подсобных помещений.

Евровагонкой

Выбор деревянных панелей. Внешне эти виды очень похожи, но евровагонка более качественная, так как изготавливается по европейским стандартам. Такой материал дороже, цена обусловлена ​​высокими эксплуатационными характеристиками. Евровагонка прочнее, изготавливается из лучших сортов древесины.

Материал делится по размеру и форме. Есть стандартные профили, софтлайн, ландхаус, ландхау, американка, блок-хаус.

Самый популярный топ — последний. Внешне модель выглядит как стержень с одной стороной в виде цилиндра.

Евровагонка изготавливается с учетом жестких требований, в том числе и к ее габаритам. Имеет толщину 13, 16 или 19 мм и ширину 80, 100, 110, 120 мм. Длина балки 500-6000 мм.

Пластиковой

Стройматериалы изготавливаются из ПВХ, винила, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Срок эксплуатации пластиковой вагонки достигает 30 лет.

Поливинилхлорид относится к экологически чистому сырью: не содержит вредных химических соединений, что подтверждено санитарными сертификатами.

Пластиковые стержни легко монтируются, гарантируют герметичность соединения. Они устойчивы к УФ-лучам, не выгорают на солнце. Материал не боится ни холода, ни жары: диапазон рабочих температур для него составляет от -50 до +50 С. Большое разнообразие конструкций балок позволяет подобрать их под любой интерьер. Производители изготавливают пластиковые вкладыши, имитирующие натуральные материалы, украшенные рисунками или узорами.

Перечисленные материалы имеют свои достоинства и недостатки. Пластиковые панели выступают дешевым аналогом деревянного бруса и даже имеют больший срок службы. При этом деревянные панели ассоциируются с благородством и комфортом. Деревянная вагонка более устойчива к резким перепадам температуры, а вот пластик устойчив к огню.

Выбор реек для обрешетки

Дело не в количестве и сечении (последнее свойство выбирают в зависимости от толщины утеплителя), а в разновидности. При этом следует учитывать коэффициент расширения образцов. Любой материал при изменении температуры в той или иной степени изменяется в размерах. Так как для обшивки балкона целесообразно использовать деревянную вагонку, то металлический профиль для короба – не лучшее решение. Причина именно в разнице в коэффициентах.

экономить в этом случае – значит создавать себе проблемы в будущем. Основная причина в том, что подкладка не эластичная. Его, как и панели ПВХ, нельзя сгибать. Поэтому опорная рама должна иметь абсолютно правильную геометрию. Покупая дешевый «горбыль», этого не добиться.

Вся древесина (рейки, обшивочные панели) должна быть хорошо просушена. Монтаж образцов с повышенной влажностью приведет к тому, что всю конструкцию «поведет» в результате усадки. Но как поступить, каждый решает на свое усмотрение. Проще купить древесину промышленной сушки, но это будет дороже. Сырая древесина стоит дешево. А вот где его вынести, как создать необходимые условия (одинаковую сквозняк, приемлемую температуру) — большой вопрос, особенно для горожанина.

Выбор утеплителя

Здесь любой специалист только даст рекомендацию – минеральная вата или пенофол со светоотражающим слоем. Так как работа выполняется вручную – лучший вариант. Например, пенополистирол сложно резать (чтобы рез был максимально аккуратным), под него нужно доводить основание до идеального состояния (в плане выравнивания) — все это дополнительные сложности.

А вот какую вату использовать решать каждому. Но можете посоветовать — модификация «эко» хоть и стоит несколько дороже, но лучше аналогов с любой точки зрения. С пенофолом вообще проблем нет – небольшая толщина и надежная защита от теплопотерь.

Об этом мало кто задумывается, но понятие «точка росы» не мимолетно. Если толщина минеральной ваты определена неправильно, велика вероятность того, что конденсат переместится в топку или помещение. В первом случае он сформируется в структуре материала, что начнет его постепенное разрушение. А балконная стена является несущим элементом конструкции. Во втором – наружный в гостиной будет постоянно влажным, обои отсыреют и будут висеть за основанием. Тоже не приятно.

Понятно, что обшивку балкона, если все сделать правильно, своими руками сделать несложно. Однако, когда дело доходит до выбора толщины плит или матов из минеральной ваты, автор рекомендует обратиться к профессионалу. Только специалист может учесть все нюансы — климат региона, розу ветров, материал на стене и так далее — и дать действительно грамотный совет.

Большинство домашних умельцев, понимая, что все можно сделать своими руками, не обращают внимания на момент. Да и в текстах под названием «пошаговые инструкции» такое предупреждение встречается редко. Но бесполезно. Это главный недостаток конструкции балкона. Что может произойти дальше, уже было отмечено. И все закончится тем, что большую часть работы придется переделывать. Стоит учесть!

Зачистка поверхности стены

Прямо в ядро. Это в первую очередь необходимо для оценки состояния. Поэтому после демонтажа старой отделки (даже если это всего лишь штукатурка) плиту или кладку желательно вымыть начисто.

Визуальный осмотр

Задача проста – выявить имеющиеся дефекты (трещины, выпуклости, грибки), определить степень повреждения и наметить перечень мероприятий и всего необходимого.

Устранение дефектов

Здесь замечаний нет, так как заделка, например, трещин цементным раствором или шпаклевкой — дело настолько простое, что никаких дополнительных указаний для него не требуется.

Обработка стены

Нюанс в том, что это служит двум целям. Во-первых, она нуждается в защите от плесени и грибка. Во-вторых, корм также должен быть защищен от них. Причем не только лицевую часть досок, но и изнанку. Тот же гриб может перейти к ним из базы. Практика обрезки балконов дает автору право утверждать, что препараты из категории «фунгициды» в данном случае малоэффективны. Причина в малой продолжительности. Но если балкон уже закрыт, свободного доступа к пространству под ним уже не будет.

Им желательно производить только первичную обработку стены и дерева (обрешетка из реек и вагонка). А вот второй слой — шпаклевкой ПВА. Он жидкий, поэтому его использование дает ряд преимуществ. Во-первых, надежная герметизация основания. Во-вторых, качественная «связь» с ним. В-третьих, долговечность такого защитного слоя. Поэтому не все рекомендации по использованию полиэтиленовой пленки заслуживают внимания. Малейший толчок – и грибок благополучно «перемигрирует» со стены на вагонку.

Установка обрешетки

Ничего сложного — точно по подготовленной схеме. Но следует отметить один нюанс. Не рекомендуется «фиксировать» рейки монтажным пистолетом. В качестве крепежа используются дюбели и шурупы (саморезы, анкерные гвозди). Причина — если элементы в коробке закреплены намертво, что-то исправить невозможно.

Работа начинается с углов. В этих точках на балконе крепятся вертикальные стойки, которые станут основой для всего несущего каркаса. В зависимости от длины полезно положить одну или две между ними. Это предотвратит прогибание вагонки посередине (если доска тонкая).

Крепление горизонтальных элементов. Еще при составлении схемы стоит учитывать, что основная нагрузка на кожу приходится на уровне 35, 70 – 80 и 140 – 160 см (от пола). Именно на эти «точки» человек может упираться лицом (колено, бедро, плечо). Поэтому рекомендуется размещать его на такой высоте от пола и «горизонтально». По крайней мере, попробуй смонтировать его таким образом.

Если в качестве теплоизолятора используется пенофол, его сначала крепят к основанию, а сверху уже крепят несущий каркас!

На этом же этапе укладываются провода. Поскольку балкон превращается в полноценное помещение, следует установить хотя бы один светильник (настенный или потолочный). Не проблема сделать небольшие вырезы в планках опорной рамы для размещения в них провода (троса.

Монтаж минваты

В принципе, как это делается, уже было сказано. Необходимо обеспечить этому утеплителю надежную защиту от влаги. Но не в буквальном смысле. Речь идет о его удалении, так как даже при самом грамотном монтаже накопления в вате не избежать. Изнутри он надежно «покрыт» замазкой ПВА, но торцы и лицевая часть доступны для влаги.

Поэтому пароизоляция более чем необходима. При выборе материала следует ориентироваться на специальные мембраны, хотя существуют и аналогичные модификации пленок. Их особенность в том, что они исключают проникновение жидкости внутрь, при этом не препятствуют выходу дыма наружу. После монтажа плит пароизоляция крепится к рейкам обрешетки шпильками (строительными штырями). Ничего сложного.

Со временем древесина все же покажет частичную усадку. Поэтому во избежание разрыва полотна пленку (мембрану) нельзя сильно натягивать; должен быть небольшой прогиб.

Крепление обшивки балкона

Технические характеристики установки зависят от модификации платы, в первую очередь от типа соединений. Но как уже было сказано, инструкция прилагается. Главный вопрос, который задают многие – с чего начать?

Рекомендуется с того ракурса, который хорошо виден. При правильном монтаже первой доски остальные «пойдут» гладко. Но с последним сложнее. Как правило, ее приходится резать, так как редко удается подогнать точное количество вагонки вдоль стены. А если уж заниматься регулировкой приходится, то лучше делать это на «незаметной» стороне балкона. Элементарная практичность и дальновидность, хотя принципиальной разницы, в каком направлении делать кожу, нет.

Утеплительные работы

Важным моментом после подготовки является утепление балкона. Балконный утеплитель продается в магазинах в виде рулонов и листов.

Материалы «Пенофол» или «Изолон» имеют фольгированную основу, поэтому их крепят к поверхности стен после подготовительных работ и высыхания. Затем поверх утеплителя устанавливается каркас для обшивки.

Утепление балкона «Пенофолом» (поверх теплоизолятора монтируется обшивочный каркас)

Если используется минеральная вата или пенопластовые плиты, следует сразу подготовить каркас обшивки, а между планками уложить утеплитель.

Каминная рама

Утепление балкона пенопластом своими руками

Правильный монтаж каркаса

Ящик для корма

Шаг 1. Сначала с помощью уровня проверяется ровность поверхности. Если верхняя часть должна быть удалена больше, чем нижняя, работу следует начинать с нижней.

Шаг 2. В первую очередь устанавливаются вертикальные рейки, а затем между ними укладываются горизонтальные.

Обшивка вагонкой балкона изнутри своими руками

Шаг 3. Направляющая отрезается до нужной длины.

Шаг 4. Намечаются места будущих креплений вагонки. Метки ставятся через каждые 60-80 см.

Шаг 5. Сверлом на 6 мм готовятся отверстия глубиной 5-6 см.

Шаг 6. Монтаж обрешетки начинают с угловых стоек.

Шаг 7. Рэйки наносится следующим образом: один – на уровне колена, второй – бедра, третий – плеча. Стоит соблюдать интервал между брусками около 50 см.

Монтаж на раме (без изоляции)

Шаг 8. Не нужно сразу сильно затягивать винты. Сначала направляющие наживляются пластиковыми палочками.

Шаг 9. Перед установкой рейки убедитесь, что она подходит по уровню.

Шаг 10. Рейка затыкается дюбелем, который затем можно подтянуть отверткой.

Для дюбеля необходимо использовать пластиковую насадку, которая плотно входит в отверстие не менее чем на 30 мм.

Шаг 11. Необходимо провести вертикальные линии по периметру работы, чтобы видеть ровность укладки автомобиля при установке. Для этого натяните провода.

Шаг 12. На основании этих показателей крепятся остальные столбы.

Шаг 13. После установки вертикальных реек нужно приступить к укладке горизонтальных.

Крепление горизонтальных перекладин

Шаг 14. Если для утепления используется минеральная вата, нужно уложить ее в образовавшиеся ячейки и проклеить специально предназначенной клеевой пеной.

Утепление стен и кровли минеральной ватой

Шаг 15. После этого крепится пароизоляционная пленка.

Пароизоляция

Крепление каркаса на деформированную поверхность

Если на рабочих поверхностях имеются видимые неровности, устранение которых требует больших усилий и финансовых затрат, можно смонтировать каркас другим способом.

1. Установите рейку на самую гладкую часть стены и прикрепите к ней отвес.
2. Прикрепите последующие нижние планки, начиная с указателей отвеса.
3. Там, где необходимо уменьшить расстояние между поверхностью и рейкой, сделать основание, а при наличии видимой выпуклости снять верхний слой штукатурки.

Так вы сможете скрыть недостатки стен самым экономичным способом, доступным каждому. После монтажных работ следы деформации будут незаметны.

Как правильно обшить своими руками?

После выбора корма начинается собственно работа: подготовка помещения, утепление и обрешетка, установка корма, обработка корма. Предполагается, что остекление балкона уже выполнено. Важно следовать шагам последовательно и точно. Это сделает ремонт лоджии проще, качественнее и долговечнее.

Посмотрите видео на похожую тему.

Выбор материала

Главной задачей владельца дома является выбор оптимального материала для отделки. Чаще всего для отделки балкона используют пластиковую или деревянную вагонку. От выбора материала будет зависеть не только конечная стоимость ремонта, но и внешний вид, эксплуатационные характеристики и сложность отделки.

Деревянная вагонка

Производители предлагают широкий ассортимент кормов на основе разных пород древесины. Для покрытия балкона чаще всего используют материалы на основе ясеня, осины, лиственницы, липы и сосны. Самый дорогой, но в то же время качественный и красивый вариант – дубовые панели с эффектом старины. Самый популярный вариант – сосна и липа. Кроме того, эти материалы недороги и просты в обработке.

Деревянная вагонка

На стоимость материала больше влияет класс. Кормовая древесина подразделяется на следующие классы:

1. Премиум. Самый дорогой материал не имеет сучков и сердцевины, поэтому цвет равномерный.
2. Класс А. Стоимость такого материала ниже. При этом он имеет равномерную окраску и не имеет сердцевины. Однако такая подкладка может содержать один узел или смоляной карман на 150 см материала. Оптимальная цена и качество материала.
3. Класс Б. Обработка такого материала хуже, и цвет неоднородный. Кроме того, на 150 см материала может приходиться до четырех смоляных карманов и узелков.
4. Класс С. Самый дешевый материал, который характеризуется плохой обработкой, наличием трещин, неравномерностью окраски и наличием множества смоляных карманов и сучков.

Кроме того, деревянные панели делятся по типам профилей, размерам, видам и глубине шва.

Пластиковая вагонка

Использование пластиковой вагонки на балконе позволяет создать качественную и долговечную отделку помещения по максимально приемлемой цене. Кроме того, пластиковая вагонка имеет ряд преимуществ по сравнению с деревянной. В первую очередь это устойчивость к негативному воздействию влаги, невысокая стоимость, а также простота ухода и монтажа. Главный недостаток – искусственное происхождение материала.

Пластиковая вагонка

К достоинствам также можно отнести широкий выбор цветов и орнаментов, что позволяет оформить балкон в разных стилях. При покупке пластиковой накладки следует учитывать внешний вид и цветовое исполнение материала, а также толщину рабочей поверхности и количество внутренних распорок.

Отделка балкона пластиковой вагонкой

Вне зависимости от вида корма, к вопросу выбора следует подойти со всей ответственностью. Ведь от качества материала будет зависеть сложность процесса монтажа, срок службы, а также внешний вид балкона.